Кричал, что ненавижу эту тропу. Как пройти самый длинный маршрут Кавказского заповедника и что с собой брать?

За окном горят огни ночного города, уже следующим днем начнется мой путь в Кавказский заповедник. Там меня ждут десятки километров среди скал и холмов и покорение сразу двух горных пиков.

Поедая попкорн, я смотрю на ноутбуке «Эверест» — фильм 2015 года о группе альпинистов-любителей, собравшихся забраться на высочайшую точку Земли. Герой Джейсона Кларка драматично нагнетает ситуацию: «Вопрос лишь в том, успеешь ли ты покорить вершину и спуститься обратно».

Спустя несколько дней этот вопрос задам себе и я, но в других обстоятельствах. Не менее напряженных.

Так уж сложилось, что последние несколько лет я посвящаю свои летние отпуска походам в дикой природе. Для многих людей это эмоциональная разрядка, способ сбежать от цивилизации или шанс вновь испытать свои физические возможности. Да, Кавказский заповедник не то, чтобы дикий, но максимально приближенный к этим условиям. Здесь есть маркированные тропы и обустроенные места для ночлежек. А еще медведи и кабаны, бурные реки и расщелины в скалах, опасные перевалы и превратности погоды.

По сути, это отличная тренировочная площадка для тех, кто еще только решается или уже всерьез задумывается о серьезных походах или восхождениях. Сюда можно отправиться как группой, так и в одиночку, а количество маршрутов очень разнообразно. Впрочем, меня интересовал только один — самый продолжительный.

Маршрут № 30Б стартует от КПП «Лагонаки» (40 километров от поселка Каменномостский/Хаджох), проходит через перевал Абадзешский, верховье реки Цице, приют Фишт, перевал Черкесский, приют Бабук-аул и заканчивается на КПП «Ручей Белый». Проще говоря — от юга Адыгеи до побережья Черного моря с выходом в Сочи. Это 52 километра (хотя на практике несколько больше). В теории он занимает минимум три дня, но чтобы как следует насладиться и не переусердствовать с нагрузкой, желательно потратить на него хотя бы пять дней.

Забегая вперед, надо прояснить — условия заповедника подразумевают, что туристы будут сами заботиться о себе. В приютах нет столовых, тащить всю еду и снаряжение нужно на себе. Телефонная связь там не ловит — только на вершинах гор. Поэтому заранее следует скачать офлайн-карты и хорошо изучить все возможные направления предстоящего похода.

Кроме того, есть и другие формальности. Вход в заповедник платный. Один день пребывания стоит 300 рублей. Можно заранее зарегистрировать поход на официальном сайте, а можно по прибытии к КПП. Для большей безопасности рекомендуется также отметиться в МЧС, чтобы там знали даты вашего путешествия.

Планировать поход по заповеднику, естественно, стоит на лето — начало осени, желательно с июля по сентябрь. В эти дни погода наиболее предсказуемая, хотя в этом и кроется главный минус — жара. Новичков в местах стоянок видно сразу — они не носят головные уборы и надевают легкие футболки с короткими рукавами, избегая солнцезащитных кремов. Последствия такого дресс-кода становятся не только заметными, но и болезненными спустя меньше двух дней. Сгорают даже нижние части пальцев на руках.

Лично у меня свой бзик по поводу кремов, так что я выбрал иной путь: бейсболку с задней «тряпочкой», прикрывающей шею, как у французских легионеров прошлого века, а также спортивную рубашку с длинными рукавами, где есть дырки для пальцев — то есть ладонь защищена. Конечно, самое главное — удобная обувь с высоким протектором для лучшего сцепления с землей. Такие трекинговые кроссовки очень полезны на склонах с мелкими камнями, коих там очень много.

Что касается рюкзака, здесь совсем не тот случай, когда можно продешевить. Он должен быть максимально эргономичным и удобным, многофункциональным и с мягкой спинкой. Оптимальный вес багажа — около 20–25% от веса тела. Например, если вы весите 70 кг, то ваш рюкзак не должен превышать 14–17,5 кг. В моем случае рюкзак весил треть моего веса, хотя я отчаянно убирал всё лишнее. Только благодаря достаточно хорошей физической подготовке удалось закончить поход без травм (ну почти).

Вот что я взял с собой:

Одноместная палатка, спальник, самонадувающийся лежак, трекинговые палки, фляга, налобный фонарик, пауэрбанк, кошки для ног, две чашки и ложка, горелка, пара газовых баллонов, термобелье, сменное нижнее белье, второй комплект одежды, дождевик, маленький рюкзак для восхождения, сидушка, набор сублимированных продуктов в пакетиках, протеиновые батончики, хлебцы. Брать с собой крупную бутылку воды я не стал — на пути часто встречаются источники, но в первый раз лучше взять литровую, чтобы не выпить все раньше времени.

Если нет личного автомобиля, добираться до Лагонаки придется автобусами: от вокзала Краснодара ходят небольшие автомобили до Майкопа. Там, на автостанции, нужно сесть на маршрут №104 до Каменномостского. Желательно там же и остановиться на ночь в одном из многочисленных гостевых домов или гостиниц, чтобы не терять время из-за поездки и следующим утром уже заступить на маршрут.

Во второй половине дня здесь можно сходить полюбоваться на Хаджохские водопады — спуститься к бурной реке и наделать красивых фото. Не рекомендуется посещать музей древнего человека поблизости — лишняя трата 300 рублей за пещеру, в которой поставили несколько кукол и фонарей.

Утром — на такси до КПП (есть даже «Яндекс»). В этом году последние 40 километров до стартовой точки подорожали — минимум 1300 рублей. Выезжать из поселка лучше рано утром, чтобы успеть поймать машину — там много таких путешественников. Впрочем, с каждым годом дорога туда всё удобнее и удобнее — прокладывают асфальт.

Первый отрезок от КПП до верховья реки Цице хоть и длинный (16 километров) — самый «лайтовый». Там нет серьезных подъемов и спусков, издалека видно горы, а тропа проходит мимо симпатичных ледников. Здесь порой могут встретиться табуны лошадей или стада коров. В целом это удобное «вхождение» в зону некомфорта для тех, кто только пробует такой формат отдыха. По пути будут часто встречаться люди с маленькими рюкзаками — это те, кто зашли на полдня, не собираясь забираться далеко.

При средней скорости движения первый пункт ночлега встретится уже через несколько часов. И хотя силы после этого еще вполне будут, лучше остановиться здесь на ночь, потому что следующий переход до приюта Фишт будет весьма трудным. Здесь есть источник и даже поддоны для палаток. В этот раз я насчитал там около полусотни палаток, но аншлагом это не назвать. Вообще на маршруте дальше этой точки люди будут встречаться минимум раз в полчаса.

Лично я решил никуда не торопиться, а после обеда взял маленький рюкзак с едой и водой и отправился к Оштену. Удобный подход к вершине начинается как раз по пути к озеру Псенодах — там, где дорога разветвляется, поворачиваешь налево и заходишь на крутой подъем.

Оштен — отличная стартовая точка для тех, кто хочет попробовать трекинговое восхождение. Его высота — 2800 метров, но туда забираются даже с детьми. Всё дело в том, что основная часть подъема — пологая, а сложности есть только в начале и в конце. Финальный подъем действительно непростой, и палки там очень пригодятся. Зато в конце ждет большая площадка с красивым видом на окрестности. В какой-то момент можно даже увидеть приют Фишт по другую сторону горы.

От верховья реки до вершины — около шести километров, то есть выходит 12 в обе стороны. Подъем и спуск занимают от четырех часов. Если повезет, ранним утром, проходя мимо ледников, можно увидеть осторожных и пугливых кавказских серн.

Переход до приюта Фишт традиционно проходит через Фишт-Оштенский перевал, хотя можно пройти по другой стороне хребта. Сложности есть и там и там, а протяженность примерно одинаковая. Но всё-таки по красоте видов предпочтительнее первый вариант длиной в 12 километров. Миновав развилку на Оштен, поворачиваешь правее и идешь через живописные холмы, напоминающие Альпы. Здесь есть даже маленькая площадка со столом и скамейками.

Дорога приводит к Псенодаху — самому большому и известному ледниково-карстовому озеру заповедника. По форме оно напоминает полумесяц длиной — 165 м, шириной в наибольшем месте — 72,5 метра. Его подпитывают несколько источников, один из которых находится выше, как раз на пути к приюту. Здесь главное — не перепутать тропы: спустившись к водоему, нужно сразу повернуть налево и вдоль берега пройти к крутому подъему. Очень крутому.

В прошлом году окрестности водоема оказались в зоне риска — сюда повадилась ходить медведица с двумя медвежатами. Однако в этот раз никаких слухов о ней не было, но всё может измениться. Некоторые носят с собой аудиоколонки специально, чтобы отпугивать зверей. Важное уточнение — ночевать на озере нельзя. Здесь можно остановиться, отдохнуть и продолжить путь через перевал.

Погода там максимально переменчивая и зависит от времени суток и других моментов. Путников могут встретить густой туман и ветер, а может — пекло и полный штиль. После сложных подъемов на пути окажется памятник бойцам пограничного полка НКВД, сражавшимся с фашистами в 1942 году. В этом же месте начинается другой подъем на Оштен, для тех, кто хочет пожестче. Здесь можно выдохнуть — дальше начнется приятный спуск.

Приют будет как на ладони, а в какой-то момент справа промелькнет поворот на Фишт — именно по нему забираются на гору туристы. Однако перед приютом придется повозиться — тропа станет крутой, а из-за мелких камушков легко упасть. Внизу протекает бурная река, где тоже можно набрать воду. С недавних пор там установили удобный мостик, хотя раньше просто было толстое бревно, по которому перейти с большим рюкзаком — отдельное приключение.

Приют Фишт — эдакий буферный центр, куда стекаются люди с самых разных маршрутов. Отсюда уходят к морю, обратно к Лагонаки, вокруг Фишта, поднимаются на сам Фишт и Оштен. Из удобств: раковины, туалеты, тент-столовая, душ, чистая вода, банька за 1700 рублей в час и электрическое ограждение против животных, которое полностью закрывают на ночь. По приходе обязательно следует зарегистрироваться и сообщить день ухода, чтобы облегчить спасателям возможные поиски при ЧС.

В этом месте вечера и ночи чуть прохладнее, чем в предыдущем пункте, так что теплую одежду лучше заранее разложить в палатке, чтобы не лазить посреди ночи в рюкзак. Горелки можно принести прямо в столовую, чтобы там приготовить себе обед. Есть возможность постирать одежду, но только в специально отведенном месте. Рядом пасутся лошади, а чуть подальше находится небольшая скала, с которой открывается очаровательный вид на приют.

Восхождение на Фишт обычно стартует задолго до восхода солнца. Уже в 5 утра некоторые группы готовы. Я отправился с маленьким рюкзаком, куда положил еду, воду, кошки и кофту, палки — в руках. Подниматься следует максимально облегченным, поскольку тропа очень крутая, а напекать начинает достаточно быстро. Чтобы не проморгать поворот на гору, да и просто ради перестраховки, можно заранее договориться сесть на хвост другой группе.

В первый час подъема придется почувствовать себя полноценным скалолазом — на подъеме есть два участка с практически вертикальным подъемом. Там придется сложить палки и карабкаться, используя протянутые вниз веревки. Спускаться по ним даже немного страшнее. Зато потом путь становится сравнительно более пологим, но стоит опасаться расщелин в скалах — глубина там иногда о-го-го.

Многие отмечают, что при восхождении на Фишт второе дыхание открывается несколько раз. У меня это случилось, когда я добрался до большого ледника у подножия верхней части горы. Кстати, здесь протекает ручей, где уже во время спуска можно набрать воды. В прошлом году я штурмовал Фишт, но спасовал перед этой снежной частью — снег слишком скользкий, а палок и кошек тогда при себе не было. В этот раз я, уже изрядно уставший, нацепил нужное снаряжение и отправился покорять снежный покров.

Этот участок занимает максимум полчаса, но требует определенной сноровки. Такое необычное прохождение неожиданно придало новых сил, но впереди оставался крутой подъем на последнюю скальную часть. Здесь нужно совершить буквально последний рывок наверх, потому что потом останется только пройти по хребту до самой верхней точки, которую венчает православный крест. Тропа здесь крайне узкая, и некоторые могут поймать приступ паники на такой высоте. Да и разреженный воздух дает о себе знать — я 10 минут не мог отдышаться (считается, что выше 2 тысяч метров неподготовленному человеку дышать уже трудно).

А между тем это маршрут категории сложности 1Б — самой легкой из всех возможных. У обычного человека он занимает в среднем минимум 4 часа. Это 11 километров в обе стороны (5,5 туда и столько же — обратно). Наверху значительно теснее, чем на Оштене, да и мошки много, но и виды открываются куда масштабнее. Приют внизу маячит ярким муравейником, а где-то вдалеке при ясной погоде можно разглядеть Эльбрус. Высота — около 2900 метров.

Здесь-то в моей голове и сформировался наконец вопрос — что дальше? «Успеешь ли ты покорить вершину и спуститься обратно». К этому моменту я понял, что неправильно рассчитал продолжительность похода и потерял один день. Мне нужно было сделать выбор — либо после спуска сразу отправиться в приют Бабук-Аул, либо перенести это на следующий, последний день моего пребывания в заповеднике. Билеты в хостел и на автобус уже были куплены, а значит, провести лишний день на природе я не мог.

Длина отрезка от приюта Фишт до Бабук-Аула — 17 километров, это очень сложный и продолжительный отрезок маршрута. Но после него идти еще 7 километров до КПП «Белый ручей», а затем еще 11 километров до ближайшей деревни Солохаул, откуда отходит транспорт до Дагомыса. Пройти за один день 35 километров я не горел желанием, поэтому всё же решил успеть завершить переход до Бабук-Аула для нормальной ночевки, хотя туда выходят обычно утром.

К палатке я вернулся к 14:00, а вышел в итоге только в 15:20 — пока собирался, разогревал обед и отдыхал, прошло слишком много времени. Изначально я планировал успеть к приюту хотя бы до 21:00. Реальность оказалась более жесткой. Первая половина этого отрезка отличается сложным подъемом — сначала по подножию Фишта, а затем к холмам. Добравшись до них, я услышал мощный раскат грома — оказывается позади меня успели сформироваться грозовые тучи.

К счастью, непогода шла в другую сторону, но в меня подул мощный прохладный ветер. Это даже облегчило состояние после восхождения на Фишт под жарким солнцем. В холмах путников снова ждут коровы и лошади, их колокольчики звенят на всю округу. Здесь же есть рабочий поселок, где можно за наличку приобрести молоко, сыр и другие натуральные продукты.

А вот дальше начинается интересное. Холмы сменяются лесом, очень похожим на доисторический. Тропа ведет змеей всё ниже, и идти здесь несколько легче, хотя духота накрывает с головой. Живности почти не слышно, но порой можно встретить группу егерей на лошадях. В какой-то момент передо мной возник чуть ли не морок — толстенький мужик в одних трусах и шлепках на скакуне резво выскочил из-за поворота и громко воскликнул: «О, Радик! Ты чего тут, один? Мужик, я тебе сочувствую…»

От него я узнал, что впереди, оказывается, есть группа, которую я еще могу догнать. Это воодушевило — я не единственный «лузер», который может встретить ночь в лесу. Хотя я гнал изо всех сил, насколько это возможно с огромным рюкзаком за спиной, именно на этом участке меня и настигли сумерки, а затем и разочарование — группа оказалась школьниками, которые устроились на ночлег на полянке, где это было запрещено. Меня этот вариант не устраивал, и я поплелся дальше. По пятам меня нагнала полная тьма.

Внезапно я оказался посреди ночного леса, один и без особого понимания, сколько еще осталось до места ночлега. Налобный фонарик драматично погас спустя 10 минут — я забыл зарядить его. На душе заскребли кошки. Достав телефон и включив фонарик на нем, я начал искать знаки, указывающие направление тропы. В итоге выяснилось, что только половина из них отражает свет, а остальные приходилось судорожно искать.

Где-то в роще неподалеку какое-то крупное животное начало ломать ветки и всячески шуметь. Я ощутил себя героем второсортного ужастика: внутри царила смесь нарастающей паники, потерянности, измождения и гнева. Впрочем, первые две эмоции быстро уступили место другим — к тому времени я уже крайне устал и злился на тропу, которая уже перешла в Веселый спуск. Это отрезок, по которому приходится передвигаться мелкими шажками, спускаясь всё ниже.

Я кричал и матерился на весь лес, проклиная этот маршрут и дурацкий фонарик — держать палки в руке и телефон одновременно не получалось, поэтому я выбрал гаджет, а вот без палок спускаться было крайне трудно. Когда спустя час неизвестные ночные животные снова попытались меня напугать игрищами в листве, я уже просто плелся, ни на что не обращая внимания.

Самое забавное — я не винил себя, прекрасно понимая, что это был мой личный выбор и теперь только мне с этим разбираться. Хотел и пошел — вот и мучайся!

Не бывай я раньше на этом маршруте, возможно, я бы даже заблудился. Но во тьме ощущение расстояния сильно притупилось, и в ожидании знакомых ориентиров я чуть не сошел с ума — дорога казалась бесконечной. Я совершал остановки уже каждые 10 минут, рюкзак казался грудой кирпичей. Единственное, что не позволило мне сдаться — это понимание того, что намного безопасней будет ночевать в Бабук-Ауле, да и просто врожденное упрямство.

«Финишная прямая» проходит уже через хозяйственные зоны — где-то стоит забор, где-то даже дома с машинами. Приют находится напротив шумной реки и даже скорее напоминает турбазу. Здесь тоже есть душ, но более цивильный, питьевая вода из-под крана, беседки, волейбольная сетка, зеленая трава. Климат в этой локации значительно теплее.

Сделав очередную остановку и склонившись над тропой с рюкзаком, чтобы облегчить нагрузку на плечи, я поднялся и буквально через пару шагов натолкнулся на вход в приют — чуть не проскочил. Время на часах — 22:50. Все хорошие места были уже заняты, так что пришлось разложиться с краешку. Сосед участливо рассказал, что сам поставил палатку за час до меня, поскольку тоже поздно вышел от Фишта. А заодно позвал с собой на Эльбрус — он собрался туда сразу после этого маршрута.

У меня же хватило сил только обустроить ночлег и заварить суп, после чего — рухнуть на лежак. Кажется, никогда еще я так быстро не засыпал.

Утром, проснувшись только к 8 часам, я задним числом отметился в журнале регистрации. За завтраком я наблюдал, как другие туристы уже собрали свои рюкзаки в ожидании транспорта. Отсюда можно уехать на служебной машине за 700 рублей, чтобы не тратить время на слишком «цивильную» дорогу до КПП «Ручей Белый» и Солохаула. Кто-то выбирает сэкономить время, а кто-то отправляется пешком.

Мне второй вариант ближе по душе — этот отрезок напоминает декорации «Парка Юрского периода — 3», где устаревшие конструкции до сих пор украшают путь. Слева от ровной дороги склон, откуда во время непогоды постоянно падают камни и огромные деревья, а справа — ущелье с рекой. И временами сбоку от дороги подвешены полуразвалившиеся ржавые металлические мостики, по которым можно рискнуть пройти, избегая огромных луж на основном пути. Они шатаются и внушают серьезные опасения, но смотрятся экзотично.

Чем ближе Солохаул, тем чаще встречаются машины дагомысских туристов, приехавших на местные пляжи и водопады. В самом селе есть автобусная остановка, откуда отходит примерно раз в час автобус до Дагомыса. Здесь можно наконец-то купить «вредной» газировки и наконец-то поймать интернет (не всегда). Наличка не потребуется — блага цивилизации добрались даже до этого маршрута, водитель принимает карты. Всего за час машина доберется до побережья, откуда можно отправиться уже в Сочи или Адлер.

Дурацкая брутальность не сразу позволила мне обратить внимание на стремительно растущий загар, так что я начал носить длинные рукава только на третий день. В итоге сейчас мои руки облезают, как кожа удава. Родниковую холодную воду желательно греть, или хотя бы подождать, пока она потеплеет — так не застудится горло (да, я застудил его). Ну и, конечно, такие резкие и продолжительные физические нагрузки — не всегда хорошо, особенно для коленей. Помимо солнцезащитного крема, с собой всегда нужно иметь мазь для суставов и пластыри. Полноценная аптечка с таблетками тоже приветствуется, особенно если речь идет о группе.

В том же самом фильме «Эверест» журналист спрашивает героев, зачем они это делают? Рискуют собой и ради кого? Вразумительного логичного ответа никто так и не дал. Мой поход был задуман только ради покорения Фишта, и, хотя это даже не Эльбрус, могу точно сказать: не знаю я, зачем всё это было. Побег от цивилизации? Проверка своих физических и моральных сил? Закрытие «гештальта»?

А учитывая, что поход занял почти половину моего отпуска, возникает вопрос: а стоило ли оно того? Лежал бы в отеле и ходил в бассейн, попивая смузи. И на это ответить не смогу. Мог, потому и пошел. И сделал то, что хотел. Одно мне ясно точно — это только начало пути, и следующая отметка будет выше 3 тысяч метров.