Как завести автомобиль в сильный мороз

Мороз всегда застает нас врасплох: еще вчера заводилась, а сегодня лишь на 5 градусов холоднее – и привет. Мы собрали в одном материале все популярные советы опытных на тему холодных пусков. И, кстати, утреннее фиаско может быть связано не только с дохлым аккумулятором, но и, например, неудачным... стилем езды владельца.

Многие челябинцы не смогли завести свои автомобили уже сегодня

Российские нормативы весьма мягкие: так, ГОСТ Р 54120-2010 ограничивает температуру надежного пуска величиной всего -20 градусов, при использовании устройств облегчения пуска – до -30 градусов. В инструкции ко многим автомобилям указаны более серьезные величины, но диапазон «гарантированных» пусковых температур обычно составляет -25...-33 градуса. Так что -30 и ниже – это уже весьма экстремально для большинства моторов, хотя при грамотном подходе их все-таки удается запустить.

Если мотор не запускается в морозы, которых раньше не замечал, скорее всего, дело в техническом состоянии. Тема неисчерпаемая, поэтому остановимся лишь на азах.

Стартер крутит еле-еле, а подсветка салона притухает в момент запуска? Вероятнее всего, пощады просит аккумулятор, емкость которого падает как по мере старения, так и вследствие самих холодов. Например, в -30 запас энергии снижается в два раза, как падает и пусковой ток. Дедовский метод – с вечера занести аккумулятор в тепло – весьма эффективен, но трудоемок, кроме того, демонтированный аккумулятор отключает электронику автомобиля, в том числе центральный замок.

Еще живую, но разрядившуюся батарею можно подзарядить, однако для полумертвых аккумуляторов это, как правило, лишь временное решение проблемы. Проведите диагностику, и, если батарея просится на пенсию, покупайте новую. Иногда проблема не в аккумуляторе, а в остальной электрике (например, генераторе), но выяснить это можно лишь диагностикой.

Чувствительность мотора к температуре может быть обуславливаться свойствами масла. Самый наглядный индикатор его «морозоустойчивости» – первая цифра в обозначении индекса вязкости, что идет перед литерой W. Масла 0W (например, 0W20) и 5W хорошо подходят для российской зимы. И к слову, ошибочно мнение, что «зимнее» масло плохо работает в жару: его вязкость в горячем состоянии отражает цифра после W, и есть масла с весьма широким температурным диапазоном работы, которые текучи в мороз и не разжижаются при экстремальных температурах. Синтетические масла лучше подходят для зимы, чем гидрокрекинговые (HC или полусинтетика) и минеральные. При этом гидрокрекинг правильной рецептуры также очень «текуч» в морозы, поэтому чаще всего является оптимумом по цене-качеству.

Стартер крутит бодро, но двигатель все равно «чахнет» или схватывает нестабильно? Вероятно, причина в свечах, которые загрязняются со временем, а кроме того, могут быть залиты при неудачных попытках пуска. Менять свечи в России можно раз в 2-3 года, а некоторые предпочитают делать это практически ежегодно - зависит от состояния автомобиля и условий эксплуатации.

Для реанимации залитых свечей у многих иномарок есть режим продувки камеры сгорания: перед пуском нажимаем газ до упора и крутим мотор стартером. Электроника понимает, что вы хотите очистить свечи, и подача топлива отключается. Однако прежде чем пробовать на своей машине, убедитесь, что в инструкции есть соответствующая рекомендация.

Загрязнение форсунок – еще одна популярная причина незапуска, причем симптомы могут появиться еще до холодов: нестабильная работа мотора, «троящий» холостой ход. Форсунки зачастую поддаются безразборной очистке с помощью автохимии, однако сервисники несколько дискредитировали процедуру, навязывая ее всем клиентам, порой без явной необходимости.

Стиль езды влияет на работу двигателя

Как мы ездим в сильный мороз? Прогрев на холостом ходу в течение 5-10 минут, затем получасовой путь до работы со скоростью не выше 40 км/час. Температура охлаждающей жидкости едва достигает 60-70 градусов. Вечером – то же самое в обратном направлении.

Для двигателя это не слишком полезно: регулярные короткие поездки ведут к появлению отложений в камере сгорания, которые делают те же свечи не такими «искрометными».

Хотя бы иногда давайте мотору прогреваться полностью и ездите интенсивнее – в разумных пределах, разумеется. Перед постановкой на стоянку дайте мотору поработать на высоких оборотах (4-5 тысяч), например, двигаясь на пониженных передачах. Заодно это увеличивает интенсивность зарядки аккумулятора, потому что ток генератора при низких частотах может быть недостаточен.

И, кстати, не глушите машину сразу после пуска, если вдруг передумали ехать: в этом случае велик риск залить свечи. Завели – прогревайте хотя бы до 40-50 градусов.

В момент пуска отключите все электроприборы: подогревы сидений, фары, магнитолу. На автомобиле с механической коробкой передач выжмите сцепление – это снизит нагрузку на мотор от трансмиссии.

Если двигатель не пускается с первых оборотов, можете покрутить его 10-15 секунд, но затем все равно сделайте паузу. Это снизит экстремальность нагрузки на аккумулятор, а заодно даст испариться топливу, которое уже поступило в камеру сгорания.

Если мотор не завелся с трех попыток по 20 секунд, как правило, мучить его дальше бессмысленно – в зависимости от причины незапуска нужно предпринимать какие-то действия.

Прикуривание современных иномарок может вывести из строя дорогостоящие электронные компоненты автомобиля

Если проблема в дохлом аккумуляторе, нередко помогает прикуривание от другого автомобиля. Используйте для этого хорошие провода, поскольку пусковой ток – сотни ампер: гораздо больше, чем выдерживает, например, бытовая розетка. При подключении «крокодилов» к одной машине ни в коем случае не смыкайте вторую пару клемм: короткое замыкание автомобильной батареи не только вредно для нее, но и опасно. Минусовой провод можно зацеплять на «массу», то есть на любую металлическую деталь автомобиля или двигателя, однако у многих иномарок для этого есть специальная удобная клемма. Никогда не цепляйте «крокодил» вблизи электронных блоков автомобиля.

И помните, что прикуривание современных иномарок время от времени выводит из строя дорогостоящие электронные компоненты.

Кроме того, некоторые автомобили не любят запуска «с толкача»: это относится как к коробкам-«автоматам», так и отдельным типам двигателей. Например, у некоторых моторов концерна Volkswagen (VW, Audi, SKODA) такой пуск приводит к проблемам с цепным приводом механизма газораспределения.

Дистанционный запуск – штука, безусловно, удобная, однако именно в сильный мороз мы рекомендуем запускать мотор «врукопашную». Часто автозапуск настроен на короткий период прокрутки мотора, которого в мороз может быть недостаточно для полноценного пуска. В итоге, крутанув двигатель 2-3 раза, автозапуск отказывается от дальнейших попыток, а вы остаетесь один на один с залитыми свечами и подсаженным аккумулятором. В сильный мороз надежнее запускать мотор самостоятельно.

Впрочем, у большинства систем автозапуска есть режим прогрева при падении температуры ниже критической величины (обычно -20... -25 градусов). В холодную ночь электроника прогреет мотор несколько раз, обеспечив вам уверенный запуск утром, правда, ценой некоторого перерасхода топлива – за ночь сжигается литр и более.

У большинства систем автозапуска существует режим прогрева при падении температуры ниже критической величины

Самое надежное решение проблемы зимних пусков: установить автономный предпусковой подогреватель. Помимо надежного старта и снижения износа, они позволяют сесть в теплый салон и не мучиться с замерзающими стеклами.

Однако в качестве заводской опции подогреватели практически не встречаются – АВТОВАЗ пытался ставить предпусковой подогреватель на Lada Priora по цене от 17 тысяч рублей, но бросил затею. Чаще всего подогреватель нужно ставить отдельно, и удовольствие недешевое: помимо цены самого «котла» (40-60 тысяч рублей) и установки, многие производители требуют доплаты за возможность дистанционного запуска – в базе может быть только запуск по таймеру.